Es cierto que algunas cámara permiten forzar lo valores de ISO por software dentro de la propia cámara. En mi caso puedo poner el ISO a 100, pero no es muy recomendable hacerlo ya que el rango dinámico se divide por dos y no es una buena idea que esta suceda. Lo mejor es trabajar con el ISO natural de la cámara aunque hay situaciones en las que tendremos que forzarlo, sí o sí.
Como dato curioso, deciros que incluso hay cámaras que disparan a ISO 25, sobre todo las de medio formato. Son cámaras que se utilizan normalmente para publicidad y sus imágenes tienen que soportar grandes ampliaciones, por ello que estos ISOS son muy apropiados por su ruido inexistente.
Dicho lo cual, a la hora de seleccionar la potencia de vuestros nuevos flashes, todo el mundo debe de considerar cual es el ISO natural de su cámara, el espacio del que dispone y de esta forma decidirse por una u otra potencia.

¿Que hacer si por ejemplo por error he comprado unos flashes tan potentes que incluso a su mínima potencia me obligan a cerrar el diafragma por encima de F8 y yo quiero por ejemplo disparar a F4?. Pues hay varios trucos aunque todos son una lata. Lo que se suele hacer en estos casos es usar unos filtros grises (filtros de densidad media) ó geles en los propios flashes para disminuir su potencia de salida. Es algo muy parecido a lo que hacemos en la cámara al ponerle un filtro gris a nuestro objetivo, pero en este caso son unas láminas ó geles de plástico que se recortan y se ponen justo delante de la lámpara de destello del flash. Otra opción es ponerle a nuestros objetivos los filtros de densidad neutra para quitar uno, dos tres ó incluso cuatro pasos de luz, pero se presentan dos problemas. El primero la calidad. El filtro siempre resta algo de calidad a nuestro objetivo y por ende a nuestra imagen, y segundo, que el Autofoco de nuestra cámara al recibir menos luz, se vuelve mucho más torpe y comete bastantes más errores, más incluso si nuestro estudio ya es oscuro por naturaleza, lo cual no es nada bueno como os podéis imaginar…

Es cierto que la potencia en los flashes nunca viene mal y más vale que sobre que no que falte. Si váis a trabajar en exteriores, ahí suele hacer falta mucha potencia ya que la luz del sol también la tiene y contrarrestarla con flashes es complicado salvo que sean realmente potentes. Para contrarrestarla, muchas veces se suelen usar Flashes de incluso 1200 W/s que son realmente potentes. Creedme.
Otra cosa que debéis de considerar es la mínima potencia a la que disparan los flashes. Los mejores flashes, además de ser muy potentes, la mínima potencia a la que disparan también es muy bajita, sorprendentemente incluso más bajita que la que tienen otros flashes menos potentes. Para que os hagáis una idea, los flashes profesionales de elinchrom RX600, a la mínima potencia dan menos luz que los FX400 (400 W/s) ó incluso que los D-lite200 (200 W/s), con lo cual es la mejor opción entre los 3 al ser además lo más potentes, pero desgaciadamente también los más caros…
Otro factor a considerar a la hora de comprar unos flashes de estudio es la lámpara de modelado.

Cuanto más potente sea, mejor que mejor. La lámpara de modelado es una bombilla que llevan incorporada los flashes y que nos indica por las sombras que produce en el objeto a fotografiar, cual será el resultado de nuestra fotografía antes de incluso disparar los flashes y tomarla. Si esta lámpara no es muy potente, 50 W por ejemplo, en muchas ocasiones no será suficiente para que la lectura de estas sombras sea muy correcta ya que apenas podrá iluminar correctamente la escena. Los mejores flashes al menos llevan incorporadas bombillas halógenas de 250 W y además su potencia se puede poner proporcional a la potencia con la que dispararemos los flashes, lo cual nos dará una idea mucho más correcta de cual será el resultado de nuestra fotografía. Perfecto entonces…

Otro nuevo aspecto a considerar son los modificadores de luz. Es decir, toda la cacharrería que pondremos delante de nuestros flashes para modificar de una u otra forma, la cantidad y calidad de luz que produce. Pueden ser desde cajas de luz, reflectores, Snoots, grids, beauty dish, geles de colores, paraguas…etc. La calidad y construcción de estos modificadores determinará el resultado final de nuestra fotografía de manera definitiva. Mucho cuidado con ello.
Veamos con un simple ejemplo a que me refiero…

Para que me entendáis, sabéis que la luz de los flashes está pensada para que simule a luz del sol que aproximadamente son 5500K. Si por ejemplo, la caja de luz que pongamos está construida con materiales de baja calidad, conseguiremos que esa temperatura de color se modifique y sea por ejemplo más amarilla, con lo cual la fotografía se coloreará parcial o totalmente o lo que es peor, la calidad de esa luz se deteriorará totalmente con lo cual perderemos nuestra fotografía y los resultados serán pésimos…

Por último y para no extenderme demasiado, otros aspectos importantes a considerar son la construcción de nuestros flashes y la consistencia de los mismos entre disparo y disparo.
Por ejemplo, los flashes chinos aunque para muchas cosas están fenomenal por lo baratos que son, notaréis que su construcción es en muchos casos muy deficiente y son varios casos los que se cuentan en internet en los que a más de uno le ha explotado el aparato en cuestión por un simple recalentamiento. Un buen flash lleva incluido un pequeño ventilador que se encarga de proteger al aparato de sobre-calentamientos entre otras muchas cosas. Cuidado con ello…

Que sea muy constante entre disparo y disparo es algo muy importante también. Si hemos preparado el flash para disparar con una determinada potencia, todos los disparos que realicemos con posterioridad deben ser exactamente iguales en potencia. En un flash “malo”, si medimos varios disparos con un fotómetro, veréis como para cada disparo los valores que marca el fotómetro van variando mientras que en un flash profesional el valor será siempre el mismo…
Por último el tiempo que dura el destello (duración del flash) es otro valor importante, sobre todo cuando queréis congelar el movimiento fotografiando personas u objetos en movimiento. Si queremos por ejemplo fotografiar a una persona saltando y queremos congelar este salto, el flash debe ser muy rápido con un tiempo de destello al menos por encima de 1/1500 de segundo a su máxima potencia (1:1). Lo ideal es que esté por encima de 1/2000 ó 1/3000 pero veréis como únicamente los mejores flashes del mercado cumplen con estas especificaciones. Las segundas marcas en muchas ocasiones no llegan ni a 1/1000. Cuidado con este punto a la hora de seleccionar nuestros flashes de estudio…

¿Cuáles son las mejores marcas del mercado?. Las marcas que los fotógrafos profesionales y/ó aficionados normalmente suelen usar son las siguientes: Profoto, Bowens, Broncolor, Elinchrom y Hensel. Todas son de total confianza y testadas por millones de usuarios de todo el mundo. Con ellas no os podéis equivocar…
Luego tenéis un montón de segundas marcas de las cuales podéis encontrar un montón de información en la red. Son mucho más baratas, pero debéis siempre de considerar todos los aspectos que os he explicado en esta pequeña review para no equivocaros.
Muchísima suerte y para cualquier duda, por aquí estamos.
Un abrazo para todos