Me parece que una de las mejores formas de aprender fotografía de estudio es precisamente viendo y analizando el trabajo de cientos de profesionales a lo largo de todo el mundo y por ello que os aconsejo que no os lo perdáis.
Es probable que tengáis que registraros para poder ver algunas de las fotografías, pero es totalmente gratuito y apenas lleva unos segundos…
Ya me diréis que os parece…

Un abrazo para todos

Esquemas de iluminación de Estudio y exteriores para retrato, moda y glamour

Los esquemas de iluminación están realizados con la siguiente utilidad gratuita para Photoshop, de la que ya hablamos hace un tiempo y podéis ver aquí:
Esquemas de iluminación de estudio para Photoshop
Un abrazo para todos

Podéis ampliar la noticia desde aquí:
Xatakafoto.com
Un abrazo para todos

VER: ILUMINACIÓN PARA RETRATO DE FRANCISCO BERNAL ROSSO

Espero que os sean de utilidad no sin antes agradecer sinceramente a Francisco Bernal Rosso que nos permitiera hacer uso de ellos desde estas páginas.
Un abrazo para todos y para ti, Francisco…

Cualquier duda ya me diréis.
Un abrazo para todos

ESQUEMAS DE ILUMINACIÓN PARA MODA:

ESQUEMAS DE ILUMINACIÓN PARA RETRATO:

ESQUEMAS DE ILUMINACIÓN PARA BELLEZA (BEAUTY LIGHT):

ESQUEMAS DE ILUMINACIÓN PARA MODA II (FASHION LIGHT II):

ESQUEMAS DE ILUMINACIÓN PARA BELLEZA (PRIMEROS PLANOS):

ESQUEMAS DE ILUMINACIÓN PARA GLAMOUR:

AÑADAMOS INCLUSO UN BONITO FLARE MEDIANTE UN FLASH:

En la propia página de Mark (snapfactory.com) podéis encontrar un montón de videotutoriales e información realmente útil para la iluminación de estudio…
No os lo perdáis que merece la pena.
Prestad atención sobre todo a su blog…

En muchas ocasiones, el balance de blancos de la cámara no funciona de manera correcta y los colores que obtenemos en nuestras imágenes no son nada naturales y reales. En el caso del retrato, donde incluso debemos de ser mucho más precisos con las tonalidades exactas de piel, esto puede resultar en un problema muy importante. La mejor forma de solucionar este problema para conseguir unos colores brillantes y realmente naturales, es mediante el uso de este tipo de cartas de referencia para el balance de blancos.

Lo que hacemos para trabajar con estas cartas es tomar una primera fotografía con el/la modelo sosteniendo esta carta que después nos servirá como referencia. Siempre dispararemos en RAW, ya que son los archivos de mayor calidad que podremos obtener de nuestra cámara y después será muy sencillo manipularlas en cualquier programa de revelado RAW sin ningún tipo de pérdida de calidad.
Una vez abierta, debemos seleccionar la herramienta correspondiere para el calibrado de balance de blancos que todos estos programas llevan incluida para utilizarla sobre la propia carta. Por ejemplo en el caso del Camera Raw de Abobe, la tenéis arriba del todo a mano izquierda con forma de cuentagotas y se llama “Herramienta equilibrio de Blancos” que por cierto, tiene la tecla de acceso directo (I).

Pulsamos con este cuentagotas dentro de la carta gris de nuestra fotografía y veréis como en un segundo cambia totalmente el aspecto de vuestra imagen presentando ahora unos colores mucho más reales, vivos y saturados.
Veamos un ejemplo real:
Aquí tenéis una imagen con la carta de grises perfectamente visible, con un balance de blancos totalmente erróneo que hace que presente esa tonalidad verdosa tan desfavorecedora.

Seleccionamos la Herramienta para el equilibrio del balance de blancos en Camera Raw y pulsamos sobre la carta:

El resultado es más que evidente y demuestra lo útiles que pueden llegar a ser estas cartas.
Aquí tenéis otro ejemplo en el cual hemos tomado una fotografía con la carta y vamos a corregir el balance de blancos con ella, ya que como podéis apreciar, la piel muestra una coloración amarillenta que hace que no sea nada natural.

Corregimos en Camera Raw por ejemplo el balance de blancos y este es el resultado:

Una vez que ya hemos corregido nuestra primera imagen, lo que hacemos después es grabar en nuestro revelador Raw estos valores de balance de blancos para aplicarlos en bloque al resto de imágenes tomadas bajo las mismas condiciones de luz. De esta forma, podemos corregir en bloque el balance de blancos por ejemplo de una sesión fotográfica en un minuto, sin necesidad de hacerlo una por una.
No olvidéis que si cambian las condiciones de luz de una manera importante, debéis de volver a tomar una fotografía con la carta de balance de blancos y volver a repetir este proceso para ser mucho más precisos…

En Internet podéis encontrar mucha información al respecto. Por desgracia, la mayoría está en inglés. A modo de ejemplo os paso un vídeo de Youtube hablando al respecto:

Como habéis visto, a nivel profesional esta corrección es algo que siempre hacemos y a la vista de los resultados pienso que merece y mucho la pena. Además nos permitirá ser mucho más constantes en el color que obtenemos en nuestros distintos trabajos y para publicar en revistas y para nuestro propio estilo, merece la pena hacerlo siempre de esta forma.
Si alguna vez habíais visto a alguien sosteniendo una de estas cartas y os habíais preguntado para que servían, espero que estas explicaciones os hayan sido de ayuda.
Por cierto que no es la única carta que existe en el mercado. Hay otras para corregir calibrar colores, fotómetros, niveles…etc, pero esto ya será parte de otro capítulo.
En particular, las que yo uso las compré en focusfx y la verdad que me van de maravilla. Os las recomiendo a todos…
Focusfx
Incluso tienen un vídeo realizado por Frank Doorhof, donde os explican a usarlas:
Vídeo para usar Cartas para Balance de blancos
Espero que os sea interesante.
Un abrazo para todos desde Logroño

Es cierto que algunas cámara permiten forzar lo valores de ISO por software dentro de la propia cámara. En mi caso puedo poner el ISO a 100, pero no es muy recomendable hacerlo ya que el rango dinámico se divide por dos y no es una buena idea que esta suceda. Lo mejor es trabajar con el ISO natural de la cámara aunque hay situaciones en las que tendremos que forzarlo, sí o sí.
Como dato curioso, deciros que incluso hay cámaras que disparan a ISO 25, sobre todo las de medio formato. Son cámaras que se utilizan normalmente para publicidad y sus imágenes tienen que soportar grandes ampliaciones, por ello que estos ISOS son muy apropiados por su ruido inexistente.
Dicho lo cual, a la hora de seleccionar la potencia de vuestros nuevos flashes, todo el mundo debe de considerar cual es el ISO natural de su cámara, el espacio del que dispone y de esta forma decidirse por una u otra potencia.

¿Que hacer si por ejemplo por error he comprado unos flashes tan potentes que incluso a su mínima potencia me obligan a cerrar el diafragma por encima de F8 y yo quiero por ejemplo disparar a F4?. Pues hay varios trucos aunque todos son una lata. Lo que se suele hacer en estos casos es usar unos filtros grises (filtros de densidad media) ó geles en los propios flashes para disminuir su potencia de salida. Es algo muy parecido a lo que hacemos en la cámara al ponerle un filtro gris a nuestro objetivo, pero en este caso son unas láminas ó geles de plástico que se recortan y se ponen justo delante de la lámpara de destello del flash. Otra opción es ponerle a nuestros objetivos los filtros de densidad neutra para quitar uno, dos tres ó incluso cuatro pasos de luz, pero se presentan dos problemas. El primero la calidad. El filtro siempre resta algo de calidad a nuestro objetivo y por ende a nuestra imagen, y segundo, que el Autofoco de nuestra cámara al recibir menos luz, se vuelve mucho más torpe y comete bastantes más errores, más incluso si nuestro estudio ya es oscuro por naturaleza, lo cual no es nada bueno como os podéis imaginar…

Es cierto que la potencia en los flashes nunca viene mal y más vale que sobre que no que falte. Si váis a trabajar en exteriores, ahí suele hacer falta mucha potencia ya que la luz del sol también la tiene y contrarrestarla con flashes es complicado salvo que sean realmente potentes. Para contrarrestarla, muchas veces se suelen usar Flashes de incluso 1200 W/s que son realmente potentes. Creedme.
Otra cosa que debéis de considerar es la mínima potencia a la que disparan los flashes. Los mejores flashes, además de ser muy potentes, la mínima potencia a la que disparan también es muy bajita, sorprendentemente incluso más bajita que la que tienen otros flashes menos potentes. Para que os hagáis una idea, los flashes profesionales de elinchrom RX600, a la mínima potencia dan menos luz que los FX400 (400 W/s) ó incluso que los D-lite200 (200 W/s), con lo cual es la mejor opción entre los 3 al ser además lo más potentes, pero desgaciadamente también los más caros…
Otro factor a considerar a la hora de comprar unos flashes de estudio es la lámpara de modelado.

Cuanto más potente sea, mejor que mejor. La lámpara de modelado es una bombilla que llevan incorporada los flashes y que nos indica por las sombras que produce en el objeto a fotografiar, cual será el resultado de nuestra fotografía antes de incluso disparar los flashes y tomarla. Si esta lámpara no es muy potente, 50 W por ejemplo, en muchas ocasiones no será suficiente para que la lectura de estas sombras sea muy correcta ya que apenas podrá iluminar correctamente la escena. Los mejores flashes al menos llevan incorporadas bombillas halógenas de 250 W y además su potencia se puede poner proporcional a la potencia con la que dispararemos los flashes, lo cual nos dará una idea mucho más correcta de cual será el resultado de nuestra fotografía. Perfecto entonces…

Otro nuevo aspecto a considerar son los modificadores de luz. Es decir, toda la cacharrería que pondremos delante de nuestros flashes para modificar de una u otra forma, la cantidad y calidad de luz que produce. Pueden ser desde cajas de luz, reflectores, Snoots, grids, beauty dish, geles de colores, paraguas…etc. La calidad y construcción de estos modificadores determinará el resultado final de nuestra fotografía de manera definitiva. Mucho cuidado con ello.
Veamos con un simple ejemplo a que me refiero…

Para que me entendáis, sabéis que la luz de los flashes está pensada para que simule a luz del sol que aproximadamente son 5500K. Si por ejemplo, la caja de luz que pongamos está construida con materiales de baja calidad, conseguiremos que esa temperatura de color se modifique y sea por ejemplo más amarilla, con lo cual la fotografía se coloreará parcial o totalmente o lo que es peor, la calidad de esa luz se deteriorará totalmente con lo cual perderemos nuestra fotografía y los resultados serán pésimos…

Por último y para no extenderme demasiado, otros aspectos importantes a considerar son la construcción de nuestros flashes y la consistencia de los mismos entre disparo y disparo.
Por ejemplo, los flashes chinos aunque para muchas cosas están fenomenal por lo baratos que son, notaréis que su construcción es en muchos casos muy deficiente y son varios casos los que se cuentan en internet en los que a más de uno le ha explotado el aparato en cuestión por un simple recalentamiento. Un buen flash lleva incluido un pequeño ventilador que se encarga de proteger al aparato de sobre-calentamientos entre otras muchas cosas. Cuidado con ello…

Que sea muy constante entre disparo y disparo es algo muy importante también. Si hemos preparado el flash para disparar con una determinada potencia, todos los disparos que realicemos con posterioridad deben ser exactamente iguales en potencia. En un flash “malo”, si medimos varios disparos con un fotómetro, veréis como para cada disparo los valores que marca el fotómetro van variando mientras que en un flash profesional el valor será siempre el mismo…
Por último el tiempo que dura el destello (duración del flash) es otro valor importante, sobre todo cuando queréis congelar el movimiento fotografiando personas u objetos en movimiento. Si queremos por ejemplo fotografiar a una persona saltando y queremos congelar este salto, el flash debe ser muy rápido con un tiempo de destello al menos por encima de 1/1500 de segundo a su máxima potencia (1:1). Lo ideal es que esté por encima de 1/2000 ó 1/3000 pero veréis como únicamente los mejores flashes del mercado cumplen con estas especificaciones. Las segundas marcas en muchas ocasiones no llegan ni a 1/1000. Cuidado con este punto a la hora de seleccionar nuestros flashes de estudio…

¿Cuáles son las mejores marcas del mercado?. Las marcas que los fotógrafos profesionales y/ó aficionados normalmente suelen usar son las siguientes: Profoto, Bowens, Broncolor, Elinchrom y Hensel. Todas son de total confianza y testadas por millones de usuarios de todo el mundo. Con ellas no os podéis equivocar…
Luego tenéis un montón de segundas marcas de las cuales podéis encontrar un montón de información en la red. Son mucho más baratas, pero debéis siempre de considerar todos los aspectos que os he explicado en esta pequeña review para no equivocaros.
Muchísima suerte y para cualquier duda, por aquí estamos.
Un abrazo para todos

¿Que se consigue de esta forma?. Pues sobre todo una fuente de luz increiblemente suave y muy homogénea, sin ningún punto caliente destacable, de manera que entre los extremos de la caja y el centro apenas hay 1/3 de paso de caída de luz lo cual es algo muy destacable y habla de la perfección con la que fue diseñada esta caja…
Por suerte, su transporte es muy sencillo ya que puede plegarse totalmente y apenas ocupa espacio de esta forma. Desplegarla y armar en su interior la cabeza de flash elinchrom que nos parezca más acertada para cada ocasión, es una tarea que en apenas 5 minutos puede solventarse sin ningún problema.

Como toda buena caja de luz que se preste, la EL Octa 190 cm de elinchrom incluye dos difusores. Uno interno y otro externo. Hay muchos fotógrafos que suelem usar esta caja sin los difusores, haciendo de esta forma de la caja un enorme reflector dando una luz un poquito más dura y contrastada…
Grandes maestros de la fotografía utilizan esta caja como único punto de luz y los resultados son espectaculares en todos los casos…