Nacho Lopez, Fotógrafo » Escuela de Fotografía de Nacho López

Consejos para comprar ó regalar los mejores accesorios de fotografía. El trípode y el monopié. Primera parte

Nacho López — Wed, 08 Dec 2010 11:27:37 +0000

Si estás pensando en comprar y/ó regalar algún accesorio de fotografía estas Navidades, a través de estos nuevos artículos que hoy comienzo, voy a tratar de daros algunos consejos e ideas que tal vez os puedan ser de utilidad…
Hoy toca hablar de los trípodes y los monopiés.
- Trípode: siempre resulta muy interesante contar con un trípode entre nuestros accesorios de fotografía. Yo diría que incluso es necesario. Con él, evitaremos fotografías movidas (trepidadas) cuando los tiempos de exposición sean largos bien por necesidad (situaciones de baja luz) ó bien por conseguir efectos artísticos como por ejemplo el agua de seda…

También es muy útil cuando queramos la máxima definición de imagen, ya que mantener la cámara completamente inmóvil es más que necesario para esos menesteres. Un cable disparador o un disparador inalámbrico también pueden ser imprescindibles para no tener que tocar la cámara y por lo tanto moverla, en ningún momento. Si incluso nuestro modelo de cámara nos permite levantar el espejo antes del disparo, procuraremos usar esta opción para que ni tan siquiera el golpe del espejo pueda mover lo más mínimo la cámara durante la captura de nuestra imagen.

Modelos encontraréis muchísimos en el mercado. Atención sobre todo al material del cual está construido. Los más sencillos y baratos son de plástico y aluminio muy ligero, pero cuidado: apenas aportan estabilidad ya que apenas pesan nada y no son consistentes en su construcción. Parecen endebles e incluso resuenan (vibran) con cualquier mínimo movimiento que exista en sus alrededores (pisadas en el suelo por ejemplo) y eso no es nada bueno para nuestros propósitos. Su clara ventaja es su escaso peso, pero ya os aviso que debéis usarlo con sumo cuidado.
Si compráis un trípode de aluminio, fijaros en que sea realmente pesado y que sus patas tengan un diámetro (calibre) importante, no interesa lo más mínimo que sean finas y estrechas sobre todo en las secciones inferiores.

Los mejores son de fibra carbono y aleación de Magnesio, ya que son muy resistentes y a la vez muy ligeros, que es exactamente lo que un fotógrafo precisa…
Algunos vienen incluso dotados de una burbuja de nivel para os ayude a mantenerlo perfectamente horizontal. Incluso, para poder usados en macrofotografía, hay modelos que permiten usar la columna central en posición horizontal y/ó invertida, para que la altura del mismo sea mucho menor…
También hay trípodes bastante baratos de hierro galvanizado y acero que son bastante estables aunque también con la desventaja de ser realmente pesados, lo cual dificulta su transporte…

Otra parte muy importante y que no debéis descuidar es la rótula, que es la parte que os permite articular y mover la cámara en las tres dimensiones del espacio cuando ésta se encuentra sobre ella. En un próximo capítulo hablaremos de los distintos tipos de rótulas que existen en el mercado, pero recordar que un trípode sin rótula sobre él, apenas sirve de nada….
Marcas de trípodes y rótulas existen multitud en el mercado. Algunas de las más prestigiosas y por lo tanto sinónimo de gran calidad serían Manfrotto y Gitzo

- Monopiés: también podéis usar un monopié si el trípode se os hace demasiado incómodo y pesado de transportar y necesitáis un buen punto de apoyo que os dé cierta estabilidad y fijación. Del mismo modo que sucede con el trípode, aquí también necesitaréis una rótula y lógicamente cuando más calibre tenga la pata del monopié, más estable será éste aunque también más pesado…

Continuará….

Otras entradas del Blog...

Ayuda para comprar cámara de fotos

Nacho López — Tue, 12 Oct 2010 15:54:44 +0000

Durante estos meses, hemos explicado muchísimas cosas al respecto de los distintos cámaras digitales que exiten en el mercado, sus pros y sus contras, los sensores que utilizan y las ventajas de unos sobre los otros e incluso hemos publicado algunos artículos específicos para ayudaros a comprar vuestra primera cámara digital, para daros ideas y orientaros en la complicada tarea de tener que elegir vuestra primera cámara digital, ya sea reflex, compacta, ultra zoom ó Evil.
Para ordenar un poco las cosas, aquí os dejamos unos enlaces muy interesantes que seguro que os vendrán de maravilla a más de uno.

- Elegir cámara. ¿Que cámara me compro?. ¿Tal vez una camara EVIL?
- Consejos para comprar una cámara Reflex digital
- Consejos para comprar una cámara de fotos digital compacta
- A la hora de elegir una cámara digital el tamaño del sensor es muy importante

Otras entradas del Blog...

El sensor de la cámara digital. Todo lo que debes de saber…

Nacho López — Tue, 12 Oct 2010 14:11:25 +0000

Hemos hablado en muchas ocasiones de la importancia del sensor en las cámaras digitales, ya sean del tipo reflex, compactas, ultra zoom, EVIL ó incluso en las videocámaras digitales. Os he tratado de explicar en varios artículos la relación tan directa que existe entre tamaño de sensor y calidad de imagen, tambien la relación que existe entre tamaño de sensor y niveles de ruido para ISOS altos.
Por último también hicimos mención a los distintos tipos de sensor que normalmente existen en el mercado como los CCD y los CMOS y por supuesto que no nos olvidamos de los más actuales sensores retroiluminados…
Es idea de este post, poneros una recopilación de textos publicados para que podáis consultar todo lo que necesitéis de manera rápida, cómoda y sencilla….

- Qué es el sensor en una cámara de fotos digital
- Tipos de cámaras reflex digitales en función del tamaño de su sensor
- A la hora de elegir una cámara digital el tamaño del sensor es muy importante
- El sensor CMOS más grande del mundo
- Que es mejor, el sensor CMOS ó el sensor CCD

Entradas Relacionadas

La velocidad de obturación. Aprende a usarla de manera inteligente…

Nacho López — Tue, 12 Oct 2010 11:41:20 +0000

Si bien hace unos días hablábamos sobre el diafragma, para qué se utiliza, como controlarlo…etc. hoy toca hacerlo acerca de la velocidad de obturación, que es justamente el otro parámetro con el que también podemos controlar la cantidad de luz que llega al sensor de nuestra cámara, para su correcta exposición. Es decir, que las fotos salgan perfectas, ni muy claras ni muy oscuras, que es un problema que imagino os habrá sucedido en más de una ocasión…
Las cámaras digitales réflex, utilizan un tipo de obturador que se conoce con el nombre de obturador de cortinillas, que en realidad son como dos cortinas (láminas en este caso) que al tomar una fotografía se retira la primera, dejando desnudo el sensor y por lo tanto permitiendo que la luz entre, mientras que un tiempo determinado por la velocidad de obturación después, aparece la segunda cortinilla que cubre el sensor e impide que la luz le llegue más…
El obturador de cortinillas se encuentra ubicado justamente detrás del espejo en una cámara réflex:

El tiempo durante el cual la luz le está llegando al sensor (espejo levantado y obturador abierto), es lo que conocemos como velocidad de obturación.
Este tiempo lo podemos controlar desde el modo de disparo S y/ó Tv según el modelo de cámara que tengamos. Lógicamente también en el modo manual ó modo M podemos modificarlo.
¿De qué manera puede variar el resultado de nuestras fotografías en función de seleccionar una velocidad de obturación mayor o menor?:
Lo veremos con algunos ejemplos.
Supongamos que queremos obtener una fotografía parecida a ésta:

¿Pensáis que sería interesante una velocidad de obturación baja (tiempos de exposición muy largos como por ejemplo varios segundos) ó una velocidad de obturación muy alta (tiempos muy cortos, como una fracción de segundo)?.
La respuesta es que se necesitan unos tiempos de exposición muy largos, probablemente de varios segundos, durante los cuales el obturador y el espejo permiten pasar la luz hasta nuestro sensor. En este caso, la fotografía se realizó dentro de un coche en movimiento siendo de noche, y son la luces de las farolas y los alrededores los que dejaron ese rastro impreso en el sensor durante el tiempo en el cual se hizo la fotografía.
Algo parecido sucedió en estas fotografías, típicos ejemplos de efecto de agua de seda:

Para conseguir estos bonitos efectos en el agua, que casi parece seda, lógicamente debemos de disponer nuestra cámara fija sobre un trípode, ya que de otra forma si sujetamos la cámara con las manos durante un tiempo de exposición largo, nuestra fotografía saldrá totalmente movida. Al estar sobre un trípode, os podéis imaginar y comprobar, que salvo el agua que estaba en movimiento, lo demás sale perfectamente estático como por ejemplo las piedras.
En este otro ejemplo, son las estelas de los coches las que han quedado perfectamente plasmadas debido a la baja velocidad de obturación:

Si por el contrario, lo que queremos es congelar el movimiento de objetos que se mueven a gran velocidad, deberemos seleccionar velocidades de obturación muy altas como por ejemplo en el caso de querer captar el instante preciso en el que un coche ó una moto pasan por delante de nosotros a gran velocidad:

Lo mismo sucede con estos ejemplos en los que la acción sucede a enorme velocidad. Estaremos obligados a usar tiempos de exposición muy bajos, del orden de una pequeña fracción de segundo:

Comentaros que un agua de seda puede requerir varios segundos, pero todo depende de la luz que tengáis en ese preciso momento, la velocidad del agua..etc. Lo mejor es siempre hacer varias pruebas hasta dar con el resultado que más os guste.
Para congelar el movimiento de algo que se mueve rápidamente, se puede usar desde 1/250 hasta 1/8000 segundos, en función de la velocidad que lleve el sujeto u objeto a fotografiar.
Para los rayos de las tormentas eléctricas, lo que se suele usar son tiempos de exposición muy largos e incluso el modo Bulb de algunas cámaras en los cuales el obturador de la cámara permanece abierto tanto tiempo como en que nosotros queramos con tal de pulsar sobre el disparador, una primera vez para abrirlo y una segunda para cerrarlo…

Espero que toda esta información os resulte interesante!
Un abrazo para todos

Entradas Relacionadas

Controlar la profundidad de campo en tus fotografías

Nacho López — Sun, 10 Oct 2010 10:55:25 +0000

A menudo, mucha gente me pregunta todo lo que os podáis imaginar e incluso más, acerca de la profundidad de campo y es objetivo de esta entrada del blog, aclararos en la medida de mis posibilidades, en qué consiste y como controlarla de manera muy sencilla y rápida…
Explicaros que por definición, la profundidad de campo es una medida de lo que sale enfocado y/ó desenfocado, tanto por delante y por detrás de aquello que nosotros estamos enfocando con nuestra cámara y lógicamente, fotografiando.
Supongamos que quiero fotografiar este gato. Si veis el resultado, el gato al cual hemos enfocado con la cámara lógicamente aparece enfocado, pero todo lo que está por detrás de él aparece muy desenfocado e incluso, la hierva que aparece por delante de él, también aparece desenfocada en un primer plano. En este caso, decimos que la profundidad de campo es muy pequeña ó muy baja.

Sin embargo, os habréis fijado como a menudo en fotografías de paisaje, normalmente todo aparece perfectamente enfocado como en el siguiente ejemplo:

Decimos en este caso que la profundidad de campo es muy alta…
¿Podemos controlar de alguna manera la profundidad de campo o lo que es lo mismo, lo enfocado y desenfocado que aparecen las cosas en nuestras fotografías? Por supuesto que podemos hacerlo, y será tan fácil como jugar con estos tres factores:
1- La distancia focal del objetivo usado: a mayor distancia focal usada, menor profundidad de campo y por el contrario, a menor distancia focal, mayor profundidad de campo. Esto significa que si usamos por ejemplo un gran angular, cuyas distancias focales como sabéis son muy pequeñas (del orden de los 18-35mm), la profundidad de campo será muy alta. Es lo que sucede habitualmente en las fotografías de paisajes. Por el mismo hecho de usar grandes angulares, favorece que todo salga perfectamente enfocado.
Por el contrario si queremos hacer un retrato, lo que interesa es que lo salga enfocado sea únicamente mi modelo, con lo cual usaremos focales muy largas. Lo normal es hacerlo por encima de los 50-70mm hasta incluso los 200 y los 300mm, donde los desenfoques del fondo son altísimos como podéis apreciar en el siguiente ejemplo:

2-El diafragma: ya hemos hablado en otras ocasiones y con profundidad sobre lo que era el DIAFRAGMA y su funcionamiento. Ahora cabe añadir que el diafragma influye en gran medida sobre la profundidad de campo de manera que diafragmas abiertos, nos conducen a situaciones de baja profundidad de campo (f2.8 por ejemplo), mientras que diafragmas cerrados, conducen a situaciones de alta profundidad de campo (f16 por ejemplo).

3-La distancia de enfoque: no es lo mismo cuando queremos fotografiar algo, hacerlo a pocos centímetros de ello, que hacerlo a uno ó varios metros de distancia. Que sepáis, que a menor distancia de enfoque, menor profundidad de campo. Si nos acercamos mucho a algo para fotografiarlo, más sencillo será que lo tenga alrededor, salga completamente desenfocado…

Estos son los tres parámetros a tener en cuenta a la hora de decidir si queremos fotografiar algo con una gran o una baja profundidad de campo. Lógicamente, podemos contrarrestar unos con otros, de manera que si la distancia de enfoque es muy corta y sin embargo yo quiero una profundidad de campo muy alta, podré jugar aún con un diafragma muy cerrado y una focal muy baja para evitar que todo salga totalmente desenfocado…
Parece un trabalenguas pero creedme que no lo es!
Espero que esta información os sea de utilidad y como siempre os digo, para cualquier duda sabéis que por aquí me tenéis a vuestra entera disposición.
Un abrazo para todos

Entradas Relacionadas

Escuela de fotografía: El diafragma

Nacho López — Fri, 08 Oct 2010 11:34:16 +0000

Hoy trataré de explicaros brevemente en qué consiste y para qué sirve el diafragma en las cámaras de fotos, ya que probablemente muchas veces habréis oído hablar de él, pero tal vez tengáis aún dudas al respecto…
El diafragma se encuentra situado en los objetivos que montamos habitualmente en las cámaras digitales réflex que existen en el mercado. En realidad, es una especie de agujero a través del cual la luz pasa, pero con una característica fundamental. Este agujero, puede cambiar su tamaño, de manera que sea más grande o más pequeño. El procedimiento por el cual varía su tamaño es muy sencillo. Son una especie de hojas metálicas que se van abriendo o cerrando sobre sí, de manera que van dejando entrar más o menos luz:

Un apunte curioso: cuantas más hojas tenga el diafragma, más forma redonda tendrá el agujero formado por ellas, mientras que cuantas menos hojas tenga, más forma poligonal tendrá. Lo mejor es que sea lo más redondo posible. Los mejores diafragmas tienen 9 hojas mientras que los más sencillos tienen 5. Todo esto tiene una explicación científica que no vamos a explicar en estos momentos, pero os podéis imaginar que si la luz tiene que atravesar un agujero, cuanto más redondo sea este agujero más fiel será la reproducción de la imagen que obtengamos mientras que si no es tan redondo, aparecen algunos problemas sobre todo más visibles en las partes desenfocadas de la imagen (bokeh). Espero tratar este tema con mayor profundidad en próximos capítulos…
Para que os hagáis una mejor idea, en esta fotografía podéis ver ese agujero en el propio objetivo. Ese agujero es el diafragma y estará más abierto o más cerrado en función del diafragma que elijamos:

La apertura del diafragma se mide a través de una escala de valores que normalmente conocemos con el nombre de números f. Si os fijáis en el siguiente esquema, valores bajos de números f (por ejemplo 2), hará que el diafragma esté muy abierto (con lo cual entrará mucha luz a través del objetivo), mientras que valores muy altos como por ejemplo 16, hará que el agujero sea muy pequeño y por tanto entre muy poca luz.

¿Cómo podemos seleccionar estos números f para conseguir que se abra o se cierre el diafragma de nuestro objetivo?. Es muy sencillo y debemos hacerlo desde la propia cámara seleccionando el modo de disparo Apertura: Normalmente modo A ó en algunos modelos de cámaras Av. En este modo de disparo, podremos seleccionar el valor de diafragma que necesitemos, pero con una salvedad. No podemos abrir el diafragma tanto como queramos ya que este valor está limitado por el propio objetivo que usemos. Si os fijáis en vuestro objetivo, todos llevan grabados entre otros, unos números que rezan de la siguiente manera:
1:2.8
1:3,5-5,6 u otros…

Es decir, siempre un uno seguido de dos puntos y a continuación, uno y/ó dos valores. Aparece un único valor cuando el objetivo es de focal fija, por ejemplo un 50mm mientras que si el objetivo es un Zoom, aparecen dos valores. Por ejemplo, si tenemos un objetivo Zoom 70-300, aparecerán dos valores como por ejemplo 1:4-5.6
Esto indica que a la focal de 70mm como mucho el diafragma podrá abrirse hasta un valor de 4 mientras que a 300mm como mucho podremos abrirlo a 5.6
En el caso de objetivos con focal fija, únicamente tendremos un valor constante de diafragma.
¿Para qué sirve realmente el diafragma además de para dejar pasar mayor o menor cantidad por el objetivo?: con el diafragma controlamos la profundidad de campo.
La profundidad de campo es una medida de lo que sale enfocado o bien desenfocado, a partir de aquello que nosotros estamos fotografiando.
Si os fijáis en esta fotografía de una gato, la hierba por delante del gato y por detrás de él, aparece perfectamente desenfocada.

En esta otra fotografía, todo aparece enfocado.

En el primer ejemplo decimos que la profundidad de campo es baja ya que todo sale desenfocado menos el gato, mientras que en la segunda decimos que es muy alta ya que todo en la imagen está enfocado.
Que sepáis, que diafragmas abiertos, conducen a situaciones como la del gato, mientras que diafragmas cerrados, nos producen imágenes con alta profundidad de campo donde todo aparece enfocado.
Para un retrato como el siguiente, lo interesante es que el fondo salga desenfocado para que no distraiga:

Si el fondo hubiera estado enfocado, ya no hubiera sido lo mismo. Por ello que para realizar esa fotografía, debimos de abrir tanto como fue posible el diafragma. En este caso 2.8
Lo ideal sería trabajar con objetivos cuyo diafragma se pudiera abrir muchísimo. Es decir, que fueran objetivos muy luminosos como por ejemplo 1.4
Lamentablemente, los objetivos muy luminosos son los más caros del mercado. Seguro que os preguntaréis la razón: cuando el diafragma está muy cerrado, la luz entra por la parte central del objetivo, con lo cual las partes externas de las lentes de las cuales está formado este objetivo, no se utilizan. Digamos que es como si la luz no tocase estas zonas externas de la óptica. Por el contrario, si abrimos mucho el diafragma, estaremos usando también las partes externas de las lentes y para que la calidad de la imagen sea muy alta, estas zonas externas de las lentes deben estar perfectamente talladas y tratadas y por desgracia esto es muy caro de conseguir. Es muy fácil tallar la parte central y noble de las lentes pero extremadamente duro y costoso para las externas. En un objetivo muy luminoso, la calidad de las lentes debe ser óptima tanto en las zonas internas como en las externas y eso encarece muchísimo su precio ya que el fabricante debe entregar los objetivos de esta forma…

Resumiendo:
- El diafragma sirve para controlar la profundidad de campo. Abierto, significa poca profundidad de campo. Cerrado, mucha profundidad de campo.
- En las cámaras se controla mediante el modo de disparo “Apertura de diafragma”. Modo A ó Av normalmente.
- No podemos abrir en diafragma tanto como queramos. Estamos limitados por el tipo de objetivo que usemos y lo luminoso que sea. Mirar inscripciones en el propio objetivo, 1:2,8…etc
Espero que os sirva de algo toda esta información.
Cualquier duda, no dudéis en preguntar por aquí.
Un saludo para todos.

Entradas Relacionadas

Tipos de cámaras reflex digitales en función del tamaño de su sensor

Nacho López — Sun, 03 Oct 2010 18:29:31 +0000

Seguimos hablando desde este espacio de los tamaños de los sensores de las cámaras digitales, con lo que os podéis imaginar que su importancia sigue siendo máxima.
Hoy nos referiremos concretamente a los distintos tipos de cámaras digitales réflex (DSLR) que nos podemos encontrar en el mercado, en función del tamaño de sensor que incorporen en el interior de su cuerpo.
Hay tres tipos fundamentales que son los siguientes:
CÁMARAS FULL FRAME:
Son las cámaras con el mayor tamaño de sensor, que además coincide con el que tenían los antiguos los negativos de película analógica que aproximadamente eran de 36x24mm.
En este tipo de cámaras, las distancias focales de los objetivos que montemos en ella se mantendrán invariables. Es decir, que si en ellas montamos un objetivo Zoom de 18-55mm, seguirá siendo de 18-55mm y lo que veamos a través de él, una vez colocado en la cámara, será lo esperado para un objetivo de estas características y distancias focales.
Decimos que para este tipo de cámaras el factor de multiplicación es de 1. Es decir, la focal no varía ya que 18×1=18mm y 55×1=55mm.

A favor de este tipo de cámaras es que podemos subir el ISO muchísimo en ellas sin perder demasiada calidad de imagen y sin aparecer demasiados problemas de ruido en las fotografías toamdas a esos ISOS ya que el poder de captación de luz por parte de estos sensores es muy alto. En algunos modelos incluso se alcanza el valor de ISO 65000 con unos niveles de ruido no exageradamente malos para lo que pudiéramos prever de forma matemática…
Por desgracia, este tipo de cámaras son las más caras del mercado y es debido entre otras causas, al elevado coste de fabricación en estos momentos de los sensores full frame. Esperemos que con el tiempo, los costes se reduzcan de manera que también lo haga el precio de este tipo de cuerpos reflex full frame.
Modelos con este tipo de sensor son por ejemplo la Nikon D3, Nikon D3s, Nikon D700, Nikon D3x, Canon 5D Markt II, Sony A-700, Sony A-850, Sony A-900 …etc

CÁMARAS CON FORMATO DX:
Son las cámaras cuyo tamaño de sensor es aproximadamente la mitad de un sensor full frame (36x24mm) ó de tamaño completo. También se les conocen a estos sensores como los del tipo APS-C.
Lógicamente, el poder de captación de luz de estos sensores es mucho menor que en el caso de los primeros y al subir el ISO se produce un incremento considerable del ruido. No obstante hasta 800 ISO e incluso más, los niveles son muy contenidos y perfectamente usables.

En este tipo de cámaras aparece un factor de multiplicación diferente a 1. Para las marcas Nikon, Pentax y Sony en concreto, toma un valor de 1.5 mientras que para Canon es de 1.6, de manera que un objetivo 18-55 en una cámara con formato DX de Nikon, Pentax y Sony se convierte en otro de focales 18×1.5=27mm y 55×1,5=82.5mm respectivamente. Perdemos mucho angular en y ganamos en alcance (mayor teleobjetivo).
Para Canon se convertiría en 18×1.6=28.8mm y 55×1.6=88mm
Notad que el sensor de Canon es un poquito más pequeño que el que montan Nikon, Pentax y Sony y por ello que toma un factor de multiplicación algo mayor (1.6)
Modelos de cámaras reflex con estos tamaños de sensores serían la mayoría como la Canon 450D, Canon 1000D, Canon 50D, Canon 7D, Nikon D40, D60, D3000, D5000, D300, D300s, Pentax KX, Pentax K7, Sony 230, 330…etc

CÁMARAS CON FORMATO 4/3:
Son las cámaras con los sensores más pequeños en tamaño y por ello que soportan peor los aumentos de ISO ya que producen más ruido.
Su factor de multiplicación es 2, de manera que un objetivo 18-55mm se convierte en un 36-110mm.
Tampoco hay que pensar por ello que son las peores cámaras del mercado ni mucho menos, ya que la calidad de imagen final depende de muchos factores como la calidad de las ópticas, el procesador de imagen…etc y no únicamente el tamaño del sensor.
Pertenecientes a este grupo serían todas las cámaras réflex de Olympus como la E-520, E-450…etc

Por último, comentar que también existen en el mercado cámaras con otro tamaño de sensor muy diferente al resto y serían las cámaras Canon con formato de sensor APS-H (factor de multiplicación 1.25), como la Canon EOS 1D Mark IV.

Entradas Relacionadas

A la hora de elegir una cámara digital el tamaño del sensor es muy importante.

Nacho López — Wed, 29 Sep 2010 16:35:37 +0000

Ya hemos hablado en otras ocasiones de la importancia del sensor y la relación que existe entre su tamaño y la calidad de imagen que produce, bien sea en las cámaras digitales, en las compactas, las ultra zoom, reflex y/ó cámaras EVIL.
Como sabéis, el sensor, es una pieza que se encuentra en el interior del cuerpo de las camaras digitales y es precisamente la que sustituye a lo que era el negativo típico de las cámaras analógicas de hace unos cuantos años. Las de los carretes de película para que me entendáis.

Por lo tanto, el sensor es el encargado de recibir y captar la luz, que era la misma función que desempeñaba el antiguo negativo de película. Lo que sucede ahora a diferencia de entonces, es que ya no hay haluros de plata que se encarguen de recibir y captar esa luz, si no que ahora son unos componentes electrónicos que se conocen con el nombre de fotodiodos, los que se encargan de tal tarea. Lógicamente estos fotodiodos se encuentran situados en el mismo sensor y para que os hagáis una idea, los hay a millones en cada uno!. Exactamente por cada megapíxel que tiene el sensor, hay aproximadamente un millón de fotodiodos. De esta forma, una cámara que tenga 14 megapíxeles, tendrá aproximadamente 14 millones de fotodiodos situados y ordenados en su sensor.

Si encima el sensor es muy pequeñito en dimensiones, os podéis imaginar lo prietitos que tienen que estar estos millones de fotodiodos uno al lado del otro. Si el sensor fuera de mayor tamaño, estarían mucho más cómodos con un área mayor para cada fotodiodo y eso se reflejaría en una mayor calidad de imagen, ya que se cometerían muchos menos errores en la lectura de la luz que es lo que normalmente sucede cuando se encuentran tan juntos uno del otro. Realmente esto tiene una explicación mucho más científica pero no es el objetivo de esta entrada el poneros la cabeza como un bombo con números y ecuaciones si no únicamente tratar de haceros entender de de una forma sencilla las cosas más importantes…

A nivel particular me gusta explicar que los sensores con mayor tamaño, por el mismo hecho de ser más grandes en superficie, tienen también mayor capacidad de captación de luz. Para que os hagáis un ejemplo, en una cámara compacta, el tamaño del sensor es incluso más pequeño que una moneda de céntimo de euro, mientras que en una reflex digital de gama alta, los sensores tienen incluso el tamaño de un negativo de de película analógica que aproximadamente son 36x24mm. Esto significa que aproximadamente son 20 o más veces mayor y os podéis imaginar que la luz que le llega es mucho mayor que si fuera tan pequeño que una moneda de céntimo. Si a los sensores no les llega mucha luz, tampoco habrá mucha información que plasmar en el sensor que se traducirá en fotografías con menor calidad de imagen entre otros problemas. Por ello que en las cámaras réflex, que son las que mayor tamaño de sensor llevan, la calidad de imagen es superior sobre todo si estamos fotografiando en sitios con poca luz, ya que sus sensores captan más luz y dan menos errores y por lo tanto mejores fotografías.

Comentaros también que este tipo de errores en la captación de luz los conocemos con el nombre de “ruido” que es algo parecido a lo que se conocía con el nombre de “grano” en fotografía analógica.
El ruido en realidad es como un entramado de puntitos de diferentes colores que aparecen en la imagen, lógicamente haciendo por ello que se pierda mucha definición de imagen, texturas..etc. Yo suelo decir que cuando aparece el ruido en una imagen es algo parecido a lo que sucede cuando miramos una fotografía a través de un cristal esmerilado. Vemos todo mucho más confuso, borroso y sin definición. El ruido es algo parecido a esto.
En una cámara compacta si hay poca luz, la cantidad de ruido que aparece en la imagen es muy alto entre otros factores, debido a su pequeño tamaño de sensor como acabamos de ver. En las réflex la calidad de imagen es muy superior en esas condiciones.

Comentaros incluso, que si hay poca luz, también se pueden forzar a los sensores para hacerlos más sensibles a esa poca cantidad de luz y que sean capaces de recoger mucha información. Normalmente eso se consigue aumentando el voltaje que alimenta al sensor, pero al hacer esto, la cantidad de ruido que aparece es muy superior al normal ya que a pesar de aumentar la sensibilidad, también conseguimos que comentan muchos errores los fotodiodos en la captación de luz y eso significa mucha mayor cantidad de ruido en nuestra imagen final.

La sensibilidad del sensor lo controlamos mediante un parámetro que conocemos con el nombre de ISO, y que se mide en una escala que normalmente varía entre los valores 100 y los 1600, siendo los más altos los que corresponden a una sensibilidad mayor y por tanto los que más ruido producen. Los valores más bajos de ISO son los que mayor calidad de imagen y menor ruido nos dan. En algunas cámaras incluso el ISO puede bajar hasta el valor 25 y por encima incluso a los 65.000.
En esta comparativa de dos imágenes podéis ver como la primera fotografía aparece con unos niveles de ruido muy altos (tomada a 1600 ISO) mientras que la segunda se ve mucho más limpia y definida (ISO 100):

En las cámaras compactas normalmente al pasar de ISO 200 el nivel de ruido que aparece en las fotografías en muy considerable, mientras que en una cámara reflex a 1600 la cantidad de ruido es más que aceptable con una calidad de imagen bastante buena aún. Por ello que si buscamos hacer fotografías en condiciones de poca luz, interiores, luz artificial y de noche, lo que precisamos son modelos de cámaras con sensores muy grandes y no las cámaras compactas que son los que menor tamaño de sensor incorporan…

El ISO se controla normalmente desde el menú de la cámara ó bien un botón destinado a ello, y lo podemos seleccionar nosotros mismo y/ó bien, ponerlo en automático para la que lo gobierne la propia cámara y sea ésta la que decida en todo momento el valor de ISO ideal para cada fotografía que tomemos…
Continuará…

Entradas Relacionadas

Elegir cámara. ¿Que cámara me compro?. ¿Tal vez una camara EVIL?

Nacho López — Sat, 25 Sep 2010 15:25:24 +0000

Siguiendo con la serie de artículos que estoy publicando con la intención de ayudaros a la hora de comprar una cámara compacta y/ó réflex, hoy me toca hablaros de un tipo de cámara que en los últimos meses parece estar poniéndose muy de moda y son las denominadas cámaras EVIL.
¿Que es exactamente una cámara EVIL?. Esta palabra viene del Inglés y son las iniciales de (Electronic Viewfinder Interchangeable Lens) lo que traducido al Español quiere decir cámaras con visor electrónico y lentes intercambiables, que son las dos características más fundamentales que describen a este novedoso tipo de cámaras digitales.

No podemos decir que las EVIL sean cámaras réflex ya que no disponen de espejo en el cuerpo y por lo tanto carecen de visor óptico y tampoco decir que son cámaras compactas digitales ya que a diferencia de aquellas, las ópticas son intercambiables. En realidad se trata de una mezcla; un híbrido entre aquellos dos tipos de cámaras réflex y compactas.
¿Que modelos podemos encontrar en el mercado?. Serían por ejemplo todas las Olympus y Panasonic con el denominado sistema micro cuatro tercios (Olympus E-P1, Olympus E-PL1, Panasonic DMC-GF1…etc), La Samsung NX10 o por ejemplo las nuevas Sony EVIL NEX-3 y Sony NEX-5.

Al no tener espejo, es denominador común para todas estas cámaras su reducido tamaño y peso, tanto para el cuerpo como para las ópticas. Ésta es precisamente una de sus grandes ventajas, la comodidad, además de que todas graban vídeo e incluso lo hacen en alta definición y con bastante calidad. También tienen estabilizador de imagen integrado en el cuerpo y unos menús que en gran medida recuerdan a los que tienen las típicas cámaras compactas del mercado, lo que las hace muy sencillas de manejar. Por supuesto que al igual que las cámaras réflex, también tenemos los clásicos modos de disparo automáticos, manuales, con prioridad a la velocidad de obturación y con prioridad al diafragma.

Disponen de unos tamaños de sensores semejantes a los que encontramos en las típicas cámaras réflex con formato DX y cuatro tercios del mercado, nada que ver con los minúsculos sensores de las compactas, por lo tanto cabe esperar que en condiciones de poca luz e ISOS altos, se comporten fenomenal y de manera muy parecida a aquellas pero nunca a su altura ya que además del tamaño del sensor, hay que tener en cuenta la calidad y luminosidad de la óptica, además del procesador de imagen y otros factores. No obstante, comparadas con cualquier compacta del mercado, les dan mil vueltas lo cual no es poca cosa. Apuntar también que las Olympus y Panasonic EVIL (sistema micro cuatro tercios), incorporan los sensores de menor tamaño tal y como sucedía en sus cámaras réflex lo cual no es un dato a su favor precisamente más ahora que parece que marcas como Nikon están a punto de comercializar este tipo de modelos con sensores que doblan en tamaño a aquellas…

Por lo que he podido constatar hasta el momento, si bien los resultados en cuanto a calidad de imagen que se obtienen son muy buenos con cualquier modelo de cámara EVIL, no están a la altura de los que producen las cámaras réflex de precios semejantes. Supongo que con el tiempo, esto cambiará al mejorar las ópticas y los procesadores de imagen pero por el momento en la comparativa siguen ganando las réflex por diferencia.

Las desventajas de este tipo de cámaras y siempre hablando desde mi propio punto de vista personal serían su elevado precio al igual que el de sus accesorios, la falta de un visor óptico que siempre es muy útil a la hora de encuadrar y componer la imagen sobre todo para los que queréis aprender fotografía y la carencia de ópticas realmente profesionales a día de hoy. Apuntar en este sentido que Olympus vende un anillo adaptador que sí permite usarlas, pero el tamaño y peso de estas lentes ya no es tan reducido como las que se han diseñado específicamente para las EVIL, por lo tanto no tiene sentido comprarse una cámara de este tipo para luego usar las ópticas diseñadas para las réflex convencionales mucho más grandes y pesadas…

Es decir, que si lo que buscáis son cámaras pequeñas, que no pesen, que sean cómodas de llevar y que den una alta calidad de imagen muy superior a la que ofrecen las cámaras compactas, que de noche saquen buenas fotos, que graben vídeo fácilmente, que se les pueda cambiar las ópticas, añadir un flash externo u otros accesorios…etc, las cámaras EVIL son los que andáis buscando. Adelante con ellas.
Si por el contrario lo que buscáis es la máxima calidad de imagen, sentiros fotógrafos cuando tenéis una cámara entre las manos y aprender fotografía día a día, yo me decantaría por cualquier réflex del mercado sin ninguna duda…

Espero que toda esta información os sea de utilidad y si tenéis cualquier duda, por aquí estaremos.
Un abrazo para todos

Entradas Relacionadas

Escuela de fotografía 1: como conseguir el efecto agua de seda.

Nacho López — Sun, 18 Apr 2010 19:59:47 +0000

En el siguiente y primer tema de nuestra recién inaugurada Escuela de Fotografía, voy a tratar de explicaros y de enseñaros a conseguir de forma muy sencilla, lo que habitualmente los fotógrafos conocemos como “agua de seda” y/ó “efecto de agua de seda”.
En este tipo de fotografías, que a buen seguro habréis visto en numerosas ocasiones, el agua aparece con un aspecto muy sedoso, de color blanquecino, lechoso y difuso, mientras que todo lo que hay alrededor suyo se presenta perfectamente nítido y enfocado…
¿Cómo se pueden conseguir este tipo de fotografías?:

Lo verdaderamente importante es conseguir un tiempo de exposición suficientemente largo. En función de lo rápido que en ese momento se pueda estar moviendo el agua de un río o una cascada por ejemplo, podemos movernos entre medio segundo y varios segundos de exposición para que el efecto sea muy evidente. Es lo que debemos conseguir para tener éxito en este tipo de instantáneas.
Para alcanzar estos altos valores de tiempo exposición, estaremos obligados a usar ISOS muy bajos (50, 100 ó 200) y unos diafragmas muy cerrados, tanto como nuestro objetivo nos permita (F16, F22 o incluso más si nuestra óptica lo posibilita).
Mi consejo es que uséis el modo de disparo apertura (A, Av) y cerréis a fondo el diafragma. La exposición que deberemos seleccionar en nuestra reflex digital será la matricial ó central en la mayoría de las situaciones. Prestad atención al tiempo de exposición que os marca la cámara para esos valores de diafragma e ISO y si no son lo suficientemente altos por un exceso de luz en el ambiente, estaréis obligados a usar algún filtro de densidad neutra, Filtros ND, para contrarrestar ese exceso de luz y prolongar el tiempo de exposición.

Tratad siempre de usar filtros de alta calidad como los B+W o los Hoya Pro1 por ejemplo. Los más usuales son los ND2 que restan un diafragma de luz, los ND4 que restan dos diafragmas y los ND8 que restan 3. Incluso hay algún Hoya ND400 que resta 9 pasos de luz y un B+W ND1000 que resta 10.
Si tenéis un polarizador, también podéis usarlo ya que es oscuro y os quitará dos pasos de luz también.
Cuidado siempre con los viñeteos cuando pongáis filtros delante de las ópticas y tratad siempre de usar el parasol para este tipo de fotografía que os prevendrá de posibles flares o reflejos de sol en la fotografía…
Lógicamente, para realizar este tipo de fotografías, estaremos obligados a usar cámaras réflex digitales. Las compactas no nos permitirán cerrar el diafragma lo suficiente y/ó usar filtros de densidad neutra cuando sean necesarios.

Para evitar trepidaciones, un buen trípode será imprescindible. Cuanto más estable y pesado, mejor que mejor. No os recomiendo los sencillos trípodes de aluminio para estos menesteres, ya que no son lo suficientemente estables y cualquier pequeña racha de viento por ejemplo, puede dar con vuestra toma al traste…
Cualquier duda ya me diréis.
Un abrazo